网上有关“相机镜头参数知识普及”话题很是火热，小编也是针对相机镜头参数知识普及寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。

相机镜头参数知识普及有35毫米相机的标准镜头焦长是28毫米～70毫米。

例如镜头上的f=7.8mm－23.4mm，38mm－115mm（35mmequivalent），是指相机的焦距长度为7.8毫米－23.4毫米，具备3倍光学变焦能力，同时对角线的视角换算后相当于传统35毫米相机的38毫米～115毫米焦长。

镜头标识详解AI是自动最大光圈传递技术。发布于1977年，用于手动镜头。该标识不出现在镜头名称中，AI镜头光圈环上最小数字为绿色。AI-S是自动快门指数传递技术。发布于1981年，用于手动镜头。该标识不出现在镜头名称中，AI-S镜头光圈环上最小数字为**。

相机的分类

专业相机也叫单反相机，完整的应该叫做单镜头反光相机。这类相机的反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。光线透过相机的镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，摄影者可以在观景窗中看到外面的景物。

拍摄时，当按下快门键，反光镜便会往上弹起，前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线（影像）便投影到感光部件（传统相机是胶片，数码相机则是CCD或是CMOS）上使其感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。专业相机的镜头是可以整个脱下而更换另一个镜头，从而获得不同的拍摄效果。

专业相机的镜头种类是非常之多的，有许多镜头甚至要比机身还要贵。机身的各种功能和指标都必须要依赖于优良的光学镜头来完成。通过镜头中镜片组的影像转换达到当前镜头适用焦段的最好效果。各式各样的相机镜头如何选购。要看您擅长的拍摄种类和路线，来判断你最应该买什么镜头，千万不要盲目购买，造成焦段重复。

对普通用户来说，数码相机有哪些参数，哪些参数是重要的？

1.尼康的数码相机使用方法

尼康数码相机有很多型号，这里以尼康D7000为示例，说明拍摄录像的功能。

工具/材料：尼康d7000

操作方法：

1、摄像参数的设置。先点击相机左侧的“menu”，调出“动画设定”，选择想要的动画品质。

2、退出动画品质设置后，可以看到有“麦克”，“目标位置的选项”，可以设置录像时声音的大小和录像储存的位置。

3、设置光圈参数。转到模式转盘，一般拍摄录像是调到p档，也就是程序优先模式。

4、开始拍摄。拨动右侧的lv开关，在点击红色按钮就可以开始拍摄了。

5、结束拍摄。只需要再点击一下右侧的红色按钮即可。

6、点击左上方的?播放按钮就可以看到刚才拍摄的视频了。

2.求单反知识普及,推荐使用的机子,本人小白

我帮朋友选择过D3100,D7000，单反选择的东西很多，要看您用来干什么了不同的想法，不同的功能，有不同的适合人群新手的话，我就罗嗦些啦：1、单反，就是单镜头反光照相机，简单讲就是把传统经典机械式，高档，使用反光板的相机的胶卷换成了数码感光元件的数码相机，它在很多性能（速度，宽容度，景深，高感）上有卡片机完全无法比拟的优势，限于篇幅跟新手能否理解的问题，这个在百度百科上面有详细的原理解释，新手直接把它看做“取景窗看到的即为拍到的，拍照速度很快（3张到8张每秒），价格不菲的高档相机”即可2、您可以说说看自己平时喜欢拍什么东西（人像，风光还是静物之类），买相机来多久会用一次，经常出去旅游不，后期打算在相机上投入多少？我们好帮您解答选购单反，需要看的参数很多，稍微给您点有关参数的建议：单反很昂贵，您要根据自己需要慢慢选择单反的参数太多了，列出几个关键参数您值得往上砸钱的：1、感光元件大小：菜鸟会说像素越高越好，老鸟会说感光元件越大越好，感光元件越大意味着高感下表现越优秀，宽容度越高，CMOS优于CCD记住：像素绝对不是越高越好，像素只是参考作用，成像质量跟机身，镜头都有关！2、对焦系统：对焦点越多，越好，同样对焦点情况下十字对焦点越多，性能越优秀，对焦系统对抓拍，捕捉快速镜头十分有用，是单反的主要参数之一3、机身，小的，塑料的比较低档，大的，金属的比较高档，实在对各种参数感到迷糊的话，这个是个一定管用的判断标准4、是否有机身对焦马达，有对焦马达的能自动对焦，否则只能上有对焦马达的镜头或者手动对焦，这个决定了您是否能用性价比高的低端镜头，带马达的镜头都很贵，相比机身对焦有些慢，而且比较高档，您得慎重考虑5、取景器覆盖率，这个是光学性能，非常重要！范围越大愈好，高档机基本都是100%6、连拍速度决定抓拍性能，处理器型号影响最终画质（越新的处理器越好）都比较重要7、全画幅机跟半幅机在画质，宽容度上有质的区别，对镜头选择也非常重要8、是否有钱上一支成像好的镜头是最终照片质量的决定因素9、机身防抖：有一个防抖的机身是非常方便的10、高感光度表现：夜景（特别是日出日落）拍摄非常重要，这个要看具体机身对比，实际效果跟参数关系不大不值得砸钱的功能：1、视频 照相机CMOS连续工作会影响寿命，而且实用意义不大，您买的毕竟是相机，不是DV吧？2、LCD分辨率：照片在电脑上看都是一样的，毕竟您最终会用电脑而不是相机来欣赏作品吧3、过高的快门速度：例如1\4000秒快门跟 1\8000秒快门区别不大，那个是拿来拍子弹穿过苹果啥的用。

4、除尘系统：没有良好的使用习惯，再好的除尘系统也得老老实实拿到售后去清洁。5、是否翻转屏：基本就是一个噱头6、手感，外观：仁者见仁智者见智了，每个人的感觉都不一样，您感觉“专业”的机身，别人有可能感觉是“笨重”也说不定。

7、N,C之选：新手价位的话选哪家都差不多，作为佳能黑的我认为低端尼康还是比较厚道的，而玩高端的话就应该选佳能了，低端的宾得性价比非常高也值得考虑（纯个人意见）具体机型的话新手没必要太花钱太奢侈，留着钱以后技术成熟了上好机器不迟，且更加保值：个人推荐D3100+18 105足够强大了，特别是对新人有入门引导功能，这个很贴心，我某位朋友刚入手了一个这种套机，现在开开心心地在北京旅游呢或者：宾得KR套机，对于新人也足够强大了补充：可以学习的摄影网站的话可以上上国内著名的色影无忌，蜂鸟虚心请教的话还是有高人在的，不过那里经常爆发口水，水比较深教材的话我向您推荐《纽约摄影学院教材》，非常经典的入门书，这本书您看要完前半部分，自然就知道自己需要什么相机，需要什么镜头了希望能帮上忙。

3.单反相机滤镜使用常识

相机附加镜常识相机可以安装附加镜头，这样可以得到其它作用和特殊的效果。

附加镜头的种类很多，下面讲讲比较常见的几种。（1）UV镜。

UV镜一种最常用的附加镜，它主要用于减少紫外线的摄入，这在使用胶卷意义较大，因胶卷对紫外线较敏感。而现在主要是起镜头保护作用。

现在另有一种MC镜，它就叫镜头保护镜。（2）偏振镜（PL,CPL）说起偏振镜大家好象比较陌生，其实我们每个人身边都在使用：凡是液晶类的显示器件，都必须使用偏振滤光，否则你什么也看不到。

相机用的偏振镜的镜片呈深灰色，在玻璃片之间夹有一层经过定向处理的晶体薄膜，从外形上看它比一般的滤镜略显厚一些。 在摄影过程中，偏振镜可能是使用最多的一种滤镜，它的镜片可以旋转，从而逐渐削除反射光和光斑。

常用以滤掉玻璃窗反射光，使玻璃更加清晰透明，也用以滤掉的天空中的偏振光，使天际间的对比更加清晰、真实。除此之外，还经常应用偏振镜消除非金属表面的炫光和反射光。

目前，好象偏振镜已经成为相机的必备装备。 （3）中灰镜，（ND）在一些光线过分明亮的环境中，如海滨、雪地、沙漠等场合，尽管曝光组合已达到极限 （即进光量已经最小），可仍然无法做到适度曝光。

此时，为了使景物的亮度适应曝光组合，就需要选用能够降低亮度的中性灰滤光镜，将景物的亮度普遍降低，达到曝光所需要的亮度。这种降低亮度的中性灰滤光镜在**拍摄中一般是必不可少的。

中灰镜主要作用是：1、降低通光量，在强光下想使用大光圈，比如，在强光下想使用大光圈做前后景虚化，就可以加中灰镜；2、在EV值较高的情况想降低快门速度，比如：在很亮的地方想拍摄动感（动感虚化）的效果，可加上中灰镜。3、在旅游、或是大街上，加上适当的中灰镜，可延长曝光时间，可起到虚化背景移动物体和行人，起到突出主体的特殊效果。

（4）星光镜这是个比较有趣的滤镜，这是在镜片上刻有方格、三角形、米字形的细线。星光镜会轻微地柔化影像，它可以将画面内的光源变成许多星点，营造浪漫而充满童趣的意境。

在拍摄夜景时使用它可使夜间的灯光呈现十字、六星或米字形的光芒，加强了渲染效果。（5）柔光镜镜片上制作有同心圆或其它形式的条纹，以增加漫射光，使相片柔化，朦胧。

常用在拍摄人像时用。有的时候，柔和的影像比清晰的影像更能产生气氛，给人以美感。

柔光镜适合于人像拍摄和风景拍摄，对于人像的皮肤、皱纹或者人物面部的瑕疵有抑制美化作用。柔光镜可以为你带来柔和而浪漫的气氛，为你演绎温柔的主题。

这种效果往往用软件做不到它的效果，因为它是清晰中来表现柔化，不是一种模糊。（6）广角附加镜 广角镜它可以缩短焦距，使得拍摄视角增大，从而增大拍摄范围。

镜头上标有的0.5X、0.7X表示的意思就是将焦距变为原来的0.5或0.7倍，比如原来焦距为35~的镜头，加上一个0.7X的广角镜后焦距范围就变为28~。(7)增距附加镜增距镜可以增大相机的焦距，增大相机的远摄能力。

镜头上标为2X的增距镜就是将焦距变为原来的2倍，同样是35~105nm的镜头，加上一个2X的增距镜焦距范围就变为70~了。原来的3倍光学变焦的相机就变成了6倍，拍摄的距离自然也就随之增加了。

`以上七种是目前较常用的附加镜，还有几种，基本属于特技镜。因为现在数码的相片可在电脑上作后期制作，这些效果在电脑上一般均做得出来，故这些附加镜的使用也相应使用、生产就减少了。

现列出一些，以供参考： （8）分身镜 镜片较厚，将它磨制成多种形式的棱镜，使用时能使景物分成同样的几块，以达到特技效果。（9）近摄镜 近摄镜正面凸起，背面微微凹进，外形很像放大镜，是一种类似于滤光镜拍摄附件。

如果在标准镜头前附加一枚近摄镜，其焦距就会立刻发生变化，因为近摄镜微凹的背面可以一定程度地减少像场弯曲。通常近摄镜按屈光度标定，如：+1、+2、+3等等（提示：屈光度+1，就是老化眼镜的+100度，屈光度+2，就是老化眼镜的+200度……）。

屈光度数值越大，放大倍率也就越高。这种镜片在操作时，可不作曝光补偿调整，能够单独或组合使用，非常便利，并且价格便宜。

但是近摄镜的像差不能完全消除，由于镜片是镜头的附加，可能还会轻微地影响到照片的清晰度。（10）半近摄镜半近摄镜一半有近摄镜片，而另一半是空的。

有近摄镜片的一半可将近处的画面拍摄清楚，另一半却是正常的，可以对远处的拍摄主题正常对焦，从而保证一个很近一个很远的物体同时在一个画面上都是清晰的，造成一种超大景深的效果。使用半近摄镜还可以使另一半画面完全不合焦，通常配合大光圈可以产生特殊的景深效果。

（11）中空镜中空镜中心是一块透明的玻璃，周围有条纹或灰色。使用这种镜片拍摄出的效果是中间呈现的景物清晰，四周景物模糊，像是经过了滤镜处理一样，使得照片充满艺术效果。

是一种比较特殊的滤镜。根据最终拍摄效果的不同可以分为中空雾化镜、中空柔焦镜、中空近摄镜等多种不同类型。

使用这种滤镜拍摄能够很好的将主体突出，但值得注意的是不能把光圈收的过小，否则会使四周模糊部分和中间清晰部分出现严重的边缘分界。

4.单反相机入门的常识是什么

初学数码单反相机的18个注意事项 1、用广角镜头拍出的照片四角发黑 主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。

老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。

2、画面影调模糊 在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。

应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。

3、主体人物模糊，背景清晰可辨 有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。 4、团体合影照片前几排清晰，后几排模糊 凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。

五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以f4-8为宜，以保证有足够的景深。

三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。 5、胶卷没有曝光 主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。

二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。

6、照片四角有黑影 主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。

因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。

用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。 7、影调死白或晦黑，缺乏影纹层次 无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。

照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18%的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。

如拍摄雪景如不增加1.5-2级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.5-2级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18%的中灰色调处理。

8、用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足 原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。

没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数。二是闪光灯电力不足。

新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70%，在点燃10秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。

9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影 这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。

10、人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑 一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光；二是在测光的基础上加大1-2级曝光量；三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后（用测光记忆钮或改为手动曝光），再退回原位构图，对焦，拍摄。

11、团体合影，周边人物残缺 这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95%左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。

切忌人物顶天立地，塞满画面。 12、照片有划痕 如果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。

一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片；二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。

如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉（注意不要磨伤压板上的漆膜）。 13、整幅照片影调偏蓝 一是色温很高造成的。

阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000-。

5.单反相机入门知识

这个很多很多，先跟你介绍一些最基本的吧。从字母开始吧，以后你肯定用得到。

M是手动档，可以自己设置拍摄的快门光圈组合，当然还有白平衡等等，一句话都是自己设置的。

A是光圈优先，即可预先设定你所需要的光圈值，相机会根据测光给出相对应的快门值，可以自己设定白平衡等。

T(S)是快门优先，与光圈优先类似，只不过是先预设好快门，再由相机给出对应光圈，可以自己设定白平衡等。

P就是程序暴光，光圈快门都有相机给出，但可以自己设定白平衡等。

还有一个就是绿色的或红色的标志，就是自动档，也可能些AUTO字样，就是全自动，所有参数均有相机给出，拍摄者做的只是按下快门。

这些都是基础的东西，建议楼主先看看相机的说明书，拍照首先得掌握自己的机子的性能啊。

摄影也不是一两句话可以说清的，楼主有机会再多看跟摄影相关的知识，都是多拍慢慢积累而提高的。初学者可先从摄影构图入手。

拍照时多动开脑筋，只要有丰富想法的摄影者才能够有精彩的照片而不是单纯的按个快门。

最后祝楼主通过不断学习能拍出好照片，拍出自己喜欢的照片。

6.单反相机的镜头知识和用法

数码相机中单反相机镜头的各种参数指标及其含义每家的标识都不一样哦 镜头标识的含义（佳能篇） AFD:Arc-Form Drive 弧形马达 为早期EF镜头的AF驱动而开发的弧形直流马达。

与USM马达不同，AFD马达对焦是有声的。 DO:Multi- Layer Diffractive Optical Element 多层衍射光学元件 Canon於2000年9月4日宣布研制成功世界上第一片用於照相机摄影镜头中的“多层衍射光学元件”。

多层衍射光学镜片同时具有萤石和非球面镜片的特性，所以该镜片的推出，是光学工业的一个里程碑。衍射光学元件最重要的特性是波长合成结像的位置与折射光学元件的位置是反向的。

在同一个光学系统中，将一片MLDOE与一片折射光学元件组合在一起，就能比萤石元件更有效地校正色散（色彩扩散）。而且，通过调整衍射光栅的节距（间隙），衍射光学元件可以具有与研磨及抛光的非球面镜片同样的光学特性，有效地校正球面以及其他像差。

代表镜头：EF 400/4 DO IS USM EF: Electronic Focus 电子对焦 佳能EOS相机的卡口名称，也是EOS原厂镜头的系列名称。 EMD:Electronic-Magic Diaphragm电磁光圈 所有EF镜头的电磁驱动光圈控制元件，是变形步进马达和光圈叶片的一体化元件，用数位信号控制，灵敏度和精确度都很高。

FL:Fluorite 莹石 一种氟化钙晶体，具有极低的色散，其控制色差的能力比UD镜片还要好。从严格的意义上来说，莹石不是玻璃，而是一种晶体。

它的折射率很低（1.4）而且不受潮湿影响。莹石镜片一般不会暴露在外，所以你不大会直接接触到。

莹石镜片不如普通玻璃耐冲击，但也不像想像中的那麽易碎，所以在使用中并不需要特殊的照顾。 FTM:Full-time Manual Focusing 全时手动对焦 即无论什麽时候，即使是镜头正在自动对焦时，都能用手动调节对焦，不会损坏镜头。

L: Luxury 豪华 佳能专业镜头的标志。和消费级镜头相比，L头带有研磨非球面镜片、UD（低色散）、SUD（超低色散）或者Fluorite（萤石）镜片，这些是镜头出色的光学品质的重要基础。

通常镜头的构造品质也要优秀很多。其标志为镜头前端的红色标线，是佳能的高档专业镜头。

代表镜头：EF70-200/2.8 LU IS:Image Stabilizer 影像稳定器 影像稳定器是通过修正光学部件的运动减小手颤动对成像的影响，所以也称防手震镜头。在IS镜头中，装有一个陀螺感测器，它能检测手的振动并把它转化为电信号，这个信号经过镜头内置的电脑处理，控制一组修正光学部件作与胶片平面平行的移动，抵消手颤动引起的成像光线偏移。

这个系统能够有效地改善手持拍摄的效果，对一般情况而言，IS镜头允许您使用比理论上低两级的快门速度。也就是说，您用普通300毫米镜头时，只能选择1/250秒以上的速度，而使用300毫米IS镜头就可以用1/60秒拍出清晰的照片。

代表镜头：EF28-135/3.5-5.6 U IS MM:Micro-Motor 微型马达 这是传统的带传动轴的马达。比较费电。

不支持全时手动（FTM）。多用於廉价的低档次镜头。

SF:Soft Focus 柔焦镜头 用这种镜头拍摄出来的照片与相机移动或调焦不实的效果大不相同，它利用刻意设计的球面像差，而使被摄景物既焦点清晰又柔和漂亮。柔焦的效果视光圈大小及专门的调节装置而有强弱之分。

代表镜头：EF135/2.8SF S-UD:Super Ultra-low Dispersion 高性能超低色散镜片 一片S-UD大体与用一片萤石镜片的效果相近。 TS:Tilt Shift 移轴镜头 移动镜头光轴调整透视的镜头。

移轴镜头的作用，除了纠正透视变形，还能调整焦平面位置。正常情况下，相机焦平面与胶片平面平行，用大光圈拍摄，焦平面的景物清晰，焦外模糊；若用移轴镜头调整焦平面，能改变清晰点。

显然，移轴镜头最合适建筑、风景和商业摄影。 EF移轴镜头不设AF功能。

佳能的TS镜头目前有TS-E24/3.5L、TS-E45/2.8和TS-E90/2.8三款. UD: Ultra-low Dispersion 超低色散镜片 一种特殊类型的光学玻璃，由於能够控制光谱中光线的色散现象，被广泛用於镜头的色差控制。两片UD一起用大体与用一片萤石镜片的效果相近。

USM/U:Ultrasonic Motor 超声波马达 大部分EF镜头使用的对焦马达类型，利用频率在超声波区域的振动源转动的马达，是实现宁静、高速AF的主要部件。EF镜头的超声波马达有两种，环形超声波马达（Ring-USM）、微型超声波马达（Micro-USM）。

采用超声波马达的镜头在前端有一**环，标记著”ULTRASONIC”。环形超声波马达是佳能中高级USM镜头使用的对焦马达，其驱动元件是环形的，在驱动时不需要使用任何齿轮之类的传动件。

因扭矩很大，所以启动和制动的速度比一般的对焦马达快很多。全时手动只能在环形超声波马达头中实现，要注意如EF 200/1.8L、EF 500/4.5L和EF 600/4L、EF 50/1.0L、EF 85/1.2L等不能实现全时手动。

微型超声波马达是一种小型圆柱状超声波马达，在速度和安静程度上不如环形超声波马达，而且不能全时手动对焦，但因其较低的制造成本，所以较多用在中低档的EF镜头上。 尼康的你前面那个问题里回答了 就不占地方 宾得镜头讲解： A:A系列手动对焦镜头。

AF/MF：手动/自动对焦全程切换。 AL:Aspherical非球面镜片。

CF Micro:。

7.求单反相机的常识

入门级单反 首选性价比异常出色的宾得k-x 行货套机才4000左右 其强大的金属框架机身 是其他品牌的全塑料机身无法比拟的 其综合性能超越其他品牌5000以上的产品 宾得是一家里是悠久的厂家 也是第一家同时生产135单反（目前我们使用的主流单反包括全画幅都属于135范畴）相机机身以及镜头的厂家 曾几何时 宾得就是单反相机的代名词 时至今日 仍有不少大中画幅的宾得单反相机仍然被使用 因此它的能力和信誉是毋庸置疑的

宾得k-x是一款非常具有性价比的相机 它具有1200万有效像素 和尼康中端甚至高端的机型一致 达到了主流水平 而实际上 宾得k-x使用的CMOS 是同样为索尼代工的 和尼康中端的D90使用是同一型号 因此k-x的主要性能和D90是一致的 不同的是 由于k-x面对的是入门级用户 因此 它省略入门级用户很少使用的肩屏 而今在LCD上面显示拍摄参数 而宾得独有的SR机身防抖技术 以及机身马达驱动系统 也使得宾得在制造镜头的时候 在控制成本的框架下面 可以把更多的资源头放在光学部分 而不需要预留镜头防抖组件 镜头驱动组件的花费 因此宾得的套头（指18-55套头）虽然在各个厂家中价钱是最低廉的 但光学性能却很可能是最出色的 只有宾得在这个 定位的套头上使用了顶级的SMC镀膜 其他厂家基本都把这个级别的镀膜技术放在中端镜头以上 而且SR机身防抖技术还有另外一个积极意义 就是当你以后扩展镜头 尤其是定焦和长焦镜头的 不需要为缺少防抖技术或者防抖镜头的昂贵而烦恼 机身上面的防抖组件就为你完美地解决了这个问题 是你可以更专注于拍摄的本身 而不是为了控制成本而四处奔波上面

帮我普及下相机镜头知识

首先，我们要给高速型的数码相机定义。依我们看来，开机速度在2秒以下，没有明显的快门时滞、对焦时没有明显的犹豫的数码相机就可以称做高速型消费级数码相机，毕竟消费级的相机在速度上还难以和数码单反相机相比，所以我们也不必强求。

长焦型--柯尼卡美能达Z5

关键字：12倍光学变焦；AS防手抖；1cm微距。

35-420mm焦距、AS防手抖、1cm微距。。。这些指标已经足以证明柯尼卡美能达Z5的装备足以到达目前长焦数码相机的一流配置。但是我们从样片上看来，柯尼卡美能达Z5的成象水平并不能和自身的配置成正比；成象水平居然不如前作---柯尼卡美能达Z3，但是瑕不掩瑜，柯尼卡美能达Z5还是一部相当不错的机器。

从速度指标上讲，柯尼卡美能达Z5于此次专题中的其他相机相比，会有少许差距；但是要知道，柯尼卡美能达Z5是一款具有12倍光学变焦镜头的机器，在同级12倍变焦机里能有此成绩，也属Z5最强。

配置：柯尼卡美能达Z5采用一块1/2.5寸的510万象素CCD，最大分辨率为2560 x 1920。使用焦距等效于传统35mm相机的35-420mm、光圈F2.8-F8.0的12倍光学变焦的美能达镜头。ISO为 50/100/200/320。快门为4 - 1/1000秒，并且拥有一个2.0英寸的液晶显示屏和一个电子取景器（EVF）。使用SD/MMC作为存储介质，随机附带32M。电池系统使用4节5号电池。柯尼卡美能达Z5机身重量约435克，外型尺寸是：109 x 80 x 84 mm。柯尼卡美能达Z5具有程序自动曝光、光圈优先、快门有效以及全手动等曝光模式，具有手动调节ISO感光度以及自定义白平衡的功能。

速度：柯尼卡美能达Z5启动时间1.9秒，各画面间隔0.9秒，快门时滞0.06秒。

优点：AS防手抖。

1cm微距。

缺点：快门范围不足。

时尚型--富士F10

关键字：2.5英寸大屏幕；ISO 1600；630万象素。

富士F10最引人注目的第五代SUPER CCD HR的应用。第五代SUPER CCD HR最重要的一点变化就是提高了高感光度下CCD的成像质量，而且变化十分明显！我们知道，再高感光度下，CCD成像会产生大量的噪点，严重影响了照片的质量，也使得细节表现不清。另外，目前“小CCD、高像素”的设计也会带来更多此类问题。目前解决这类问题的办法主要是开发更有效的降噪技术，同时以更高速的图像处理芯片配合进行降噪处理。富士此次不但依靠全新一代的CCD保证了高感光度下的表现，更配合使用了“Real Photo”图像处理器来进行处理。所以，FinePix F10才会有超越其他机型的表现。

配置：富士F10采用一块1/1.7英寸的630万象素Super CCD HR，最大分辨率为2848×2136。使用焦距等效于传统35mm相机的36-108mm、最大光圈F2.8-F5.1的3倍光学变焦的镜头。ISO为 80/100/200/400/800/1600。快门为15 - 1/2000 秒，并且拥有一个2.5英寸的液晶显示屏，象 素为11.5万。使用XD卡作为存储卡，随机附带16M。电池系统使用型号为NP-120的锂离子电池。富士F10机身重量约155克，外型尺寸是：92 x 58 x 27 mm。富士F10为全自动拍摄，只需要按动快门即可拍摄，但可以手动调节ISO感光度以及自定义白平衡。

速度：富士F10启动时间1.3秒，各画面间隔1.2秒，快门时滞0.01秒。

优点：消费级DC罕见的ISO 1600

画质较好

缺点：没有手动暴光功能。

使用价格比较昂贵的XD卡。

实用型--卡西欧P505

关键字：5倍光学变焦；旋转LCD；1cm微距。

卡西欧数码相机产品给消费者的印象都是走在潮流的最前沿，以前的辉煌暂且不提，就是这款EX-P505更是把这一精神发挥到了极致。首先此款在外形上与索尼F717有神似之处，更可以说是F717的缩水版，较小的身材很像是为MM量身定做，搭配全权代表专业的黑色更是加强了此款的深度。

值得一提的是，卡西欧P505采用了内变焦式镜头设计。内变焦式镜头设计带来的好处就是镜头内不容进灰，由于不需要弹出镜头组，所以卡西欧P505的开机速度达到了惊人的0.8秒。

配置：卡西欧P505采用一块1/2.5寸的520万象素CCD，最大分辨率为2560 x 1920。使用焦距等效于传统35mm相机的38-190mm、光圈F3.3-F7.4的5倍光学变焦镜头。ISO为 50/100/200/400。快门为60 - 1/2000 秒，并且拥有一个2.0英寸的液晶显示屏，8.5万象素。使用SD/MMC作为存储卡，机器内置了7.5M内存。电池系统使用锂离子电池。卡西欧P505机身重量约215克，外型尺寸是：99 x 56 x 74 mm。卡西欧P505具有程序自动曝光、光圈优先、快门有效以及全手动等曝光模式，具有手动调节ISO感光度以及自定义白平衡的功能。

速度：卡西欧P505启动时间0.8秒，各画面间隔1.1秒，快门时滞0.01秒。

优点：2.0英寸的旋转LCD。

5倍光学变焦。

缺点：最大光圈较小。

广角型--理光R2

关键字：28mm广角；2.5英寸大屏幕；1cm微距。

广角作为摄影必不可少一项指标来说，是每个摄影爱好者所必备的拍摄要素。所谓的广角镜就是焦距较短、视角较大的镜头。一般来讲，相当于135相机焦距28mm以下的距离的镜头就能算的上是广角。使用广角镜头的目的是为了可以达到更加开阔的视野，以及宏伟壮观的艺术效果。广角镜头可以产生前景大远景小的效果，用广角镜头产生的画面变形，令到前景的物体得到夸张地放大，更加突出前景物体，给予视觉上强烈的冲击。

正是看到广角的优势和越来越多的消费者对广角数码相机的喜爱，理光公司自2002年便推出了拥有28mm广角的数码相机，那是G系列。而目前市场上我们看到的是R系列数码相机。R1和R1V、RX也都是拥有了广角。而在今年PMA05大展上，理光公司推出了R1V的后续机型---Caplio R2。

配置：理光R2采用500万有效像素、1/2.5" CCD，4.8倍光学变焦镜头，焦段范围相当于28-135mm，可拍摄320*240象素动态画面。R2最大的变化就是LCD显示屏增大到了2.5英寸，这样的大屏幕无疑给予用户更好的拍摄体验。R2分辨率支持2,560×1,920/2,048×1,536/1,280×960/640×480，ISO感光度有AUTO/64/100/200/400/800多种选择。开放光圈值3.3～4.8，最近可拍摄距离为0.3米的物体。

速度：理光R2启动时间1.1秒，各画面间隔1秒，快门时滞0.003秒。

优点：28mm广角。

2.5英寸大屏幕。

缺点：最大光圈较小。

价格：理光R2目前是售价是2900元。

给你一点选择数码相机的小知识吧

市场上相机牌子就这么几种：

佳能：不管从时尚机型和专业机型都不错和尼康总在争霸，ixus系列性价比好，成象好，人物照片最好，不偏色，适合时尚一族，买的时候注意电池是不是假的，先看电池是不是made in japan，机器也是这样。单反首推eos20d，什么性能不介绍了，想买这款的都是玩家。

尼康：一般买尼康的朋友都是玩家，很多都是玩传统相机的，单反就不介绍了。中低端的一般买的人都是医院工作者，厨师多，因为成像很真实，女性买的少，一是样子不好看，多是黑色相机，另外成像太真实，女性青春痘都显示出来了。

奥林巴斯：时尚机型多，一般买这个的女性多，名字也好听。性能一般。

卡西殴:优势在它的电池，电池电量多是其他数码相机比不了的，世界上第一款数码相机是卡西欧生产的，但是照相效果不是太好，你会发现液精屏很暗，技术上不是很过硬，出去旅游不是特别在意成像效果的话可以买，不用常常换电池。另外有的型号有防水套装，不过要另外加钱，比较贵，可以去海南潜水用。

三星：性能一般，一般都是有三星情节的朋友买。最近有一些时尚机型出来了，喜欢可以买。

松下：要买还是买送下的摄像机吧。

sony：说实在的我不愿意说这个牌子，争议很多，懂行的人都不买这个我劝朋友不要买，但是她喜欢，不过sony的广告没人能比，打动打昏相当多的女性，加上外观好，当然价格高，性能不怎么样，前一段被召回，如果你喜欢买，没人拦你。sony数码相机害了不少人。sony摄像机是老大，首推。

富士：一般都是苏州产的，日本产的是水货，水货不一定就是次品，一般是香港过来的，但是赝品居多，不建议买水货，要买水的一定自己要懂或者找个懂行的。富士对绿色红色不敏感。

京瓷：新推出市场，处于市场推广期间，一般从日本回来的朋友知道这个牌子，国内消费者知道的少，做数码的都知道。性能一般。

另外多买数码相机的朋友都想要防抖好的，4000以下的机器不要太在意防抖了，基本上没什么用，真正意义上的防抖动只有数码单反机器才有，而且要用专业的电子防抖镜头才能到达真正的防抖动。如果买4000以下机器要求什么防抖，那是徒劳的，是一种心理安慰。买数码相机一定要有好的心态不要怕掉价格，有的买了以后过一段时间价格跌下来了心情很不高兴，这样的心态去买你只有后悔，只要自己喜欢是最重要的。买的时候多拿几款相机做比较，有的相机对红色不敏感，有的是绿色等等，不要在相机上看照片效果一定要在电脑上看效果，放到最大图象看效果，用相机最大的和最小的像素各拍一张对比，一定要对相机做坏点测试，卖相机的都有这样的测试系统，没有的，或者搪塞你不用做测试的，肯定有问题。一定要有保修，包括电池保修，没有这个出问题受害的绝对是你。

传统的135相机镜头其实一般都是按照焦段来分的，比较传统的大致分法是：

10－17mm为超广角－主要是拍摄风景，尤其是大场景，比如草原、沙漠、大海

17－35mm广角－风景、人文，拍到此一游照的主力焦段，尤其是适合旅行拍摄

35－135mm中焦－人文、人像。这个焦段里面85mm焦段尤其是被推崇为拍人像最佳的焦段，所以我们经常可以看见把85mm　F1.8这样的镜头叫做人像头。 50mm－这个焦段据说最符合人眼看出去的视角所以又成为标准焦距，我们经常把50mm的镜头叫“标头”就是这么来的。

135－200mm－长焦，比较适合人物特写、拍点儿荷花、舞台什么的等等

135mm以上都算长焦了，一般常用的是到200mm就为止了，但是也有人喜欢拍野生动物、飞鸟的要用到300、400、甚至600mm这样的焦段。但是那些头一支都是数万了，也不是一般人玩得起的，我也没有玩过。

微距——专门用来拍昆虫、花朵啊这些小东西的微距镜头。这个焦段比较特殊，但是品种很简单，尼康常见的就是60mm和105mm这两支微距镜头。

18-135mm,表示该镜头是变焦镜头，它的焦距最短焦距为18mm，最长焦距为135mm.是常用变焦镜头。短焦距适合拍摄风景。长焦距可以拍摄到更远的距离。

祝你快乐！

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